<点对点聊梅花>（枝芽）
不知道怎么在原帖子上修改，慎重起见，我重新编写重新发帖，将玩梅花这几年所问所学的知识重新表达一下，针对朋友们在玩盆栽梅花时遇到的比较多的、经常产生问题的地方做一下详细的叙述，希望大家继续一起探讨，没有涉及的内容也请大家回复一下，共同进步，共同把梅花盆景玩好。
有句丑话要说在前，梅花是木本植物，如果没有合适的室外环境，建议不要大量购买，阳台党跟室内党能养好养漂亮梅花的太少了，众多老手都望尘莫及，新手更别提了（如果只是养活就行，那倒压力不是特别大），自现在开始至文章结束，我所有阐述的观点都基于春季发芽起至冬季落叶能在室外环境中养护，如果您是阳台党，能开窗通风及光照可适当参考，如果您是隔着玻璃想纯室内种植的，那直接关闭帖子就好，我不害您。
我并不是品种控，玩梅这些年只做了常规品系的种植，对于一些稀有品种的了解不是很多，本文章从现在开始至全文结束，所涉及的全部内容都以经典老品系为基础介绍。
一、芽点
有芽才有枝，所以以芽为先。
叶芽，是负责长叶变生新枝条的芽，有叶芽，后期是可以生长出新枝条，没有叶芽，后期大概率不会长出新枝条（偶尔有特殊，不做参考）所以长枝的关键点是要有叶芽，所以来聊一聊如何留好枝条上的叶芽。
1、对于成熟度较高的或者需要控制冠幅大小的梅花盆景，一般在每年开春的时候，新生枝8-10厘米的时候就修剪，修剪时保留当年生枝条3-4片叶子的长度就可以。由于老盆景的枝冠丰富，树体普遍偏弱一点，大部分基本不会再产生二生枝，只需要保留这种树势到年底落叶即可，即便产生二生枝也只需按照新生枝的处理方式搭理；这种枝条的最顶端都会自然留有1-2个叶芽点或花芽叶芽共同存在的点，在每年的花蕾脱落后是可以自然生长出新枝条。
（上图所示为修剪位置，一般为新生枝末端2-3片叶子的位置）
（上图所示为修剪后的枝条长度）
（上图所示为第二年发新芽的状态，只要方法得当，矢枝失芽的几率非常的小）
2、对于需要放养增粗的枝条，在每年的5月份之前（花芽分化期之前一个月左右），将生长到10厘米以上的枝条末端的2-3片叶子剪掉，只留叶柄，这样留叶柄的几处点位大部分情况下只有叶芽不会分化出花芽，花后可将前端的枝条剪掉，等着叶芽生长即可。对于生长过于强势的也可以直接撕掉最后那几片叶片，省时省力一些，注意不要太过用力扯坏芽点。
（上图为开春后枝条摘掉末端叶子后保留芽点，这些芽点可以只产生叶芽，不参与花芽分化）
（采用末端摘叶放养方式的第二年新生枝情况）
3、挑芽，这个方法我用过2次，基本是前期枝条没及时搭理，11月份快要落叶了发现轮廓不合适要修整，为了防止在后期修剪的位置无叶芽，就要人为的提前干预周围的几个芽点。先确定花后预修剪的位置，观察此位置末端点位是否是花芽叶芽共同存在，如果只有叶芽，花后正常修剪即可；如果花叶共存，将想修剪位置后面几个点的花芽人工的挑除，只留下叶芽；如果只有花芽，那就从那里的上下芽点找到一个有叶芽的，剔除花芽保留叶芽。这样可以保证第二年该枝条在理想的修剪位置依旧有叶芽点，只要生长得当，能正常发芽。
说完正常枝条的花芽跟叶芽，再聊一点另一种存在的隐藏芽，也是叶芽的一种。梅花盆景隐芽较多，一般存在隐芽的位置：
1、枝条跟树杆的交接处末端，当前部枝条被截掉或前部枝条没有叶芽的时候，或者整棵树无其他枝条可正常生长叶芽的时候，末端这里的隐芽就会被激活。
2、梅花树身上的黄色突出点，也叫气孔，通过涂抹赤霉素920有些时候在这黄色气孔旁边也能生长出来隐芽（个人实验的结果，没科学依据支撑），但这里即使生芽也会普遍偏弱，前期需要多放养增粗。
在梅花盆景树型的改做当中可以利用这个特点来截杆蓄枝重新变换树形，不用担心后期无枝无芽，但是，既然是无序芽，需要注意的地方就特别的多，综合来说基本可以分为容易逼芽的跟不容易逼芽，通过查阅资料及跟多位前辈探讨有下列结论（个人经验，非权威）：
容易逼芽的有：原生野梅、原生徽梅、山东地栽的原生梅花，只要根系不受损，截枝截杆后都比较容易逼出隐芽；
不容易逼芽的有：自身品种就比较弱的梅花、根系发育不良的梅花、得过菌病，虫害，药害尚未完全恢复的梅花、嫁接的老梅花。
下图这些是我利用隐藏芽来进行重新造型的实例操作，均已正常发芽且枝条生长良好
（上图为截杆逼芽后自然而生的隐藏芽，选择一个合适位置的芽点进行着重培养即可）
（上图为通过截枝末端的芽位逼芽，这也是梅花最容易出隐藏芽的地方）
（上图为通过树身的黄色气孔点位逼芽，两棵树都使用了赤霉素920涂抹，分别涂抹了3个点位和2个点位，均已冒出新芽）
上图这颗是云南野梅嫁接的品种枝，属于梅接梅，原树健康度很好，顶部枝条截掉后不再发芽，经过2个月的逼芽，在原嫁接点下方正式来芽，还有一颗也是同样的结果，后借此树的案例咨询多位梅界前辈，前辈们也说都遇到过这样的事情，不管桃李还是梅接梅，顶部枝条截掉后，高位嫁接的逼芽失败率非常高，低位嫁接逼芽失败率也得接近一半，即使来芽，大多都在嫁接处以下发芽，属于砧木的芽点。所以嫁接的梅花在采取截杆逼芽的时候一定要慎重考虑，当然后期在选材的时候如果有大的改型需要，尽量不要买嫁接的桩材（不是说嫁接不好，嫁接是一项很成熟的技术，只不过嫁接的桩材不适合截杆改做）。
还有一件事，只要树体健康度好，树木很旺，每年开春后都会长出来一些多生芽，如果在造型上没有用处，要及时的抹掉。
最后，在芽点这件事情上还想再多说几句，不是说今年留好了叶芽第二年就一定会生长出枝条，梅花本就属于容易矢枝失芽的树种，很多盆景大师也都受到过自然矢枝失芽带来的影响，要想尽可能的避免矢枝失芽带来的影响，总结出以下几点经验：
1、优先选用野梅等枝芽、根系萌发量大的树种来制作盆景。
2、2月份发芽前要追加氮肥，肥料充足可利于新芽生长。
3、春季发芽时要及时的给强势枝条打顶，平衡树势，利于弱势枝条发芽。
4、室内赏花的，注意空气湿度，过于干燥会导致部分芽点脱落，可在梅花盆景的周围放置一台加湿器或者水盆来缓解干燥。
5、梅花对温度非常敏感，过早的挪出室外或者开启冷棚后遇到强烈的倒春寒会让原本即将开始发芽的叶芽黑尖、脱落。
6、植株根系受损会导致叶芽脱落，例如秋冬季涝腐，冬季冻伤，原本有叶芽的枝条会缩枝，部分枝条虽然没缩，但叶芽一碰就掉，所以在落叶后注意浇水量跟浇水频次，不要过份浇水。
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花芽，故名意思就是能开花的芽，如上图所示，根据地理位置不同，大约在每年6-7月份左右梅花枝条开始自行分化，在叶芽的周围形成花芽或者全部形成花芽，随着气温的降低花芽逐渐膨大，开花，花后大部分自然脱落，少部分经昆虫或人工授粉后形成果实。
梅花是可观花类植物，所以如何更好地花芽分化也是玩梅花必须要学习的内容之一：
1、施肥：我的方式比较简单，在合理的修剪前提下，从6月开始使用磷钾肥，特别是叶面水溶肥，这类肥料起效快，危害低，不易产生肥害，常见的就是磷酸二氢钾，基本20天左右喷施一次，5次左右就停。（小口诀：氮长枝叶钾长根，开花结果用磷喷）
2、扣水（如果使用颗粒土，请忽视这条，颗粒土的梅花不需要扣水）：就是在保证植物安全的情况下适当的减少浇水频次，一般看着叶子有所耷拉的时候再浇水，补水可适当的补，别浇透，只要看着补水后叶子重新挺起来即可，扣水行为重复大约1个半月左右即可，主要目的是通过减少浇水，抑制枝条生长，让能量用来分化花芽。
3、及时的给枝条打顶：
冠幅较小或偏日系风格的盆栽梅花，在新生枝长到10公分左右的时候从枝条末端2-3片叶子左右的地方剪掉，第一次打顶后会继续生长二生枝，同样二生枝也是在控制长度的情况下及时打顶，如果7月份后生长的二生枝或三生枝，直接抹除即可，目的是为了通过控制枝条生长保持整棵树的冠幅不变样，也能积蓄能量用于分化花芽。
（上图所示，在经过控制冠幅的缩剪后，枝条比较紧凑，由于留的芽点不多，花芽相对比较少，适合老盆景及冠幅紧凑的盆景）
对于需要放养枝条粗度还要赏花的来说，在开春做完枝条平衡后至6月份之前不需要对枝条进行干预，6月份后开始剪掉枝条多余部分，剩下10-15厘米即可，由于放养的枝条普遍偏粗，截口尽量涂抹愈合剂，否则后期会留下较明显的疤痕。后期有二生枝或三生枝，直接抹掉。
4、碎枝：碎枝最大的优点就是一次操作，一年省心，不用再去考虑修剪完的摸芽什么的。很多花友较忙，没有足够的时间来细致打理梅花，可以参考折枝方式来处理。在每年的6月份左右，用钳子把树枝的组织捏碎但别弄断，使水和营养的通道变窄，折枝会阻碍树枝的生长速度，但是留下的叶子依旧能参与光合作用，保证植物的生长，折弯处至枝干的枝条可以正常孕育花苞，在冬季落叶后剪掉折断处前端的枝条即可。
除了上述方式方法外，日常的养护也至关重要，还要注意夏季炎热期间不要过于暴晒，叶子晒伤后也会影响花芽的分化及生长，有条件的可搭设低密度遮阳网，或者将梅花盆景移到能避开下午暴晒的地方，通过不断地养护，落叶后花苞满满，年底美美的赏花。
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芽生枝，枝成型，聊完芽点后就开始聊枝条，不同品系的梅花枝条比较容易区分，早些年有前辈跟我讲过如何通过枝来分辨梅花的种类，但是当时的聊天记录没了，借用书本上的一些知识简单描述一下。
梅花枝条的生长受光照影响大，尽量在春季拿到室外多晒，阳台养桩的也要开窗晒，春季养得好，全年没烦恼。对于需要增粗的枝条，春季多水多氮肥，少风多晒，枝条拔高速度更快，增粗效果明显，也可使用药物辅助，例如矮壮素等等。
谈枝更多的就是谈修剪跟定型，修剪的前提是芽，所以我一开始就先叙述芽的管理，芽生枝，有枝才能修剪。
1、日常修剪，这个可以参考上边关于芽的内容，里面有修剪的方式方法，枝芽紧密结合，在这就不过多叙述了。
2、铝丝绕弯，这是最常用也适用面最大的定型方式，想必大家都见过也都试验过。
对于当年生枝条的定向绕弯，可以用1MM~1.5MM铝丝即可，非必要情况下不用缠绕得很紧，只需要有跟铝线来引导枝条的走向即可，一般新生枝条1个月多点即可定向完毕，记得及时拆掉铝丝，一旦嵌丝会很难看。
对嫩芽的绕弯时非常容易导致枝条脱落或者伤到枝条导致新枝生长缓慢，我这有个必须要学会的小技巧，在缠绕铝线时不要缠的太紧，做弯时用右手两指捏住新枝条的根部，左手从枝条末端第3片叶子前面的地方开始做弯，做弯时力量要轻柔，这样做弯后枝条末端还是原来的角度不受影响，只改变了前端的生长方向，不会导致脱落，不会伤到枝条，不会影响枝条的生长速度。
（需要用手指捏住这个位置，防止在绕弯时用力不当造成枝条脱落）
（末端捏好后，前端枝条可以根据造型需要适当的调整弯角）
（这范围内的枝条接近于原来的生长角度，并未受绕弯影响，前端枝条可按需要的角度调整）
两年生或老枝条的绕弯，铝丝选择绕弯枝条的三分之一粗为最佳；小角度调整可直接绕弯，大角度调整应先柔骨后绕丝，就是先将需要调整的枝条左右晃动，使木质部变的稍微柔软一些，这样在绕丝后不容易断裂。
6、还有一种定型方式就是拉条，也称拉弯，我日常多用于多年生及有一定粗度的枝条使用这个方法，优点是省力，方便，枝条不易断裂，适合长期调整，缺点是定型需要多次调整，定枝速度慢，调整过程中树木的视觉效果差。
拉条可直接用铝丝拉，也可以再中间加一个花篮螺丝，后期慢慢的调整花篮螺丝来一步步的拉动枝条，需要注意的是在铝丝跟树木接触的地方尽量套胶管来减少嵌丝对树木造成的伤害，弯角处枝杆有伤或折损风险较大的地方要用嵌固铝条加缠绕铝丝等方式来进行加固。
7、折枝，通常为了创造一些角度比较大的弯折或者下垂折枝而采用的方法，这个方法的优点是创作后比修剪逼芽的方式恢复速度更快，弯折角度视觉更坚硬，缺点是有一定风险性，弯折力度过大会导致枝条完全断裂，枝条生长减弱，甚至死枝。
折枝优先选择当年生半木质化的枝条，这种枝条不脆，易折，生长速度快，愈合速度快；折枝前先标记好需要折弯的地方，然后用刀片在枝条的外侧划枝条三分之一深的口，然后慢慢的折弯，形成骨断皮连，折弯后用铝丝固定并在断口处充分的涂抹愈合剂，可以再覆盖一层铝箔纸，大约半个月左右即可愈合,2个月最有折弯处膨大，木质部结合完毕，后期枝条弯角处很硬很坚固。
对于折枝不熟悉的可以先用树上后期要修剪掉的枝条进行练习，这个方法看起来很难，实际练习两次就可熟悉，非常简单。
（用美工刀在枝条切口，深度为枝条的三分之一或一半，切口大小根据需要弯折的角度，弯折超过90度的就切得稍微大一些）
（先在一旁的枝条缠绕铝丝，然后从切口的位置向内弯折，弯折完毕后用铝丝固定另一边的枝条并涂抹愈合剂）
（使用折弯法调整枝条角度的实例操作）
（2年前使用折弯法制作的跌枝，随着时间增长，折弯处过渡越来越自然）
5、破杆拿弯，也是日常盆景造型中常用方法之一，在梅花造型中对于较粗、单靠铝丝拿弯很难的枝条处理效果较为理想。
破杆可采用盆景专用破杆钳或美工刀在需要调整的枝条上进行十字破杆，然后用铝丝拿弯调整角度，角度调整完毕后在破杆的伤口处涂抹愈合剂并缠绕黑胶带保护伤口（我是先调整角度后涂抹愈合剂，也可以先涂抹愈合剂后调整角度），由于梅花皮层较薄，破杆口愈合后并不能像榆树枫树那样做到无痕，所以大家在采用破杆拿弯的时候需要考虑进这个因素，尽量选择后期不会太明显或视觉效果较隐藏的地方进行破杆处理。
（破杆后枝条外皮会有明显的一条痕迹，所以尽量选择不明显的位置进行破杆拿弯）
6、去骨折弯：多用于粗度较粗，破杆拿弯也很难将枝条调整的地方，选择去骨的位置最好靠近主杆，后期当树皮衰老爆鳞的时候能较好的融合到主杆当中。所谓去骨，就是将枝条内部的木质部分人工去除，只保留皮层，然后调整枝条的弯度以达到理想的角度。大家也都知道，梅活一张皮，枝条也是如此，但是此方法尽量选择在树木休眠的时候来做，那时候汁液流动性差，树木活跃度低，有足够的时间来愈合伤口。
去骨的时候先顺应枝条的走向用电摩开一道口，然后伸进铣刀慢慢的去除木质部分，尽量不要伤及皮层，然后借助花篮螺丝或整支器慢慢的从去骨处调整枝条的角度，当需要调整的角度较大时，应先绕几条铝丝保护且不可一次调整到位，否则皮层容易断裂，调整完毕后用水苔填充伤口，锡纸包扎，外裹保鲜膜，防止失水缩枝。
（去骨折弯法风险度高，不到迫不得已或技术顺手，尽量不要使用）
所有的整枝方法可以单一使用也可混合使用，只要保证在可控范围内进行调整即可。
在梅花盆景的前期的培养中，我对枝条的培养是先做加法再做减法，刚开始的时候多蓄养分枝，然后根据不同的创作风格再做删减，这样既可以倪补梅花容易矢枝的缺点，又可以自由控制冠幅，不管后期朝着岭南方式还是日系方式，都有较多的选择。
对于一些想做跌枝或者需要补充跌枝的梅花盆景，在制作时一定要及时的用铝丝控制新生枝的走向，避免出现直立生长的特性，同时要控制顶部枝条的生长，优先培育跌枝，尽量放养跌枝枝条，使其能尽可能的增粗一些。
（红色部分为及时修剪的枝条，绿色部分为需要放养的枝条）
梅花造型风格千千万，所以在制作时也要灵活运用，建议大家闲暇之余多看成品梅花盆景，百度可以搜到很多很多国内外梅花盆景的图片，各种公众号也有好多国内大师的梅花作品，包括盆器的搭配等，大家要细看，看熟，后期自己动手制作的时候心里也会有谱，我电脑里面收集了几千副各类梅花作品的照片，闲暇之余就翻看一番，理解一下大师们的创作思路，也提升一下自己的眼光。
不知道怎么在原帖子上修改，慎重起见，我重新编写重新发帖，将玩梅花这几年所问所学的知识重新表达一下，针对朋友们在玩盆栽梅花时遇到的比较多的、经常产生问题的地方做一下详细的叙述，希望大家继续一起探讨，没有涉及的内容也请大家回复一下，共同进步，共同把梅花盆景玩好。
有句丑话要说在前，梅花是木本植物，如果没有合适的室外环境，建议不要大量购买，阳台党跟室内党能养好养漂亮梅花的太少了，众多老手都望尘莫及，新手更别提了（如果只是养活就行，那倒压力不是特别大），自现在开始至文章结束，我所有阐述的观点都基于春季发芽起至冬季落叶能在室外环境中养护，如果您是阳台党，能开窗通风及光照可适当参考，如果您是隔着玻璃想纯室内种植的，那直接关闭帖子就好，我不害您。
我并不是品种控，玩梅这些年只做了常规品系的种植，对于一些稀有品种的了解不是很多，本文章从现在开始至全文结束，所涉及的全部内容都以经典老品系为基础介绍。
一、芽点
有芽才有枝，所以以芽为先。
叶芽，是负责长叶变生新枝条的芽，有叶芽，后期是可以生长出新枝条，没有叶芽，后期大概率不会长出新枝条（偶尔有特殊，不做参考）所以长枝的关键点是要有叶芽，所以来聊一聊如何留好枝条上的叶芽。
1、对于成熟度较高的或者需要控制冠幅大小的梅花盆景，一般在每年开春的时候，新生枝8-10厘米的时候就修剪，修剪时保留当年生枝条3-4片叶子的长度就可以。由于老盆景的枝冠丰富，树体普遍偏弱一点，大部分基本不会再产生二生枝，只需要保留这种树势到年底落叶即可，即便产生二生枝也只需按照新生枝的处理方式搭理；这种枝条的最顶端都会自然留有1-2个叶芽点或花芽叶芽共同存在的点，在每年的花蕾脱落后是可以自然生长出新枝条。
（上图所示为修剪位置，一般为新生枝末端2-3片叶子的位置）
（上图所示为修剪后的枝条长度）
（上图所示为第二年发新芽的状态，只要方法得当，矢枝失芽的几率非常的小）
2、对于需要放养增粗的枝条，在每年的5月份之前（花芽分化期之前一个月左右），将生长到10厘米以上的枝条末端的2-3片叶子剪掉，只留叶柄，这样留叶柄的几处点位大部分情况下只有叶芽不会分化出花芽，花后可将前端的枝条剪掉，等着叶芽生长即可。对于生长过于强势的也可以直接撕掉最后那几片叶片，省时省力一些，注意不要太过用力扯坏芽点。
（上图为开春后枝条摘掉末端叶子后保留芽点，这些芽点可以只产生叶芽，不参与花芽分化）
（采用末端摘叶放养方式的第二年新生枝情况）
3、挑芽，这个方法我用过2次，基本是前期枝条没及时搭理，11月份快要落叶了发现轮廓不合适要修整，为了防止在后期修剪的位置无叶芽，就要人为的提前干预周围的几个芽点。先确定花后预修剪的位置，观察此位置末端点位是否是花芽叶芽共同存在，如果只有叶芽，花后正常修剪即可；如果花叶共存，将想修剪位置后面几个点的花芽人工的挑除，只留下叶芽；如果只有花芽，那就从那里的上下芽点找到一个有叶芽的，剔除花芽保留叶芽。这样可以保证第二年该枝条在理想的修剪位置依旧有叶芽点，只要生长得当，能正常发芽。
说完正常枝条的花芽跟叶芽，再聊一点另一种存在的隐藏芽，也是叶芽的一种。梅花盆景隐芽较多，一般存在隐芽的位置：
1、枝条跟树杆的交接处末端，当前部枝条被截掉或前部枝条没有叶芽的时候，或者整棵树无其他枝条可正常生长叶芽的时候，末端这里的隐芽就会被激活。
2、梅花树身上的黄色突出点，也叫气孔，通过涂抹赤霉素920有些时候在这黄色气孔旁边也能生长出来隐芽（个人实验的结果，没科学依据支撑），但这里即使生芽也会普遍偏弱，前期需要多放养增粗。
在梅花盆景树型的改做当中可以利用这个特点来截杆蓄枝重新变换树形，不用担心后期无枝无芽，但是，既然是无序芽，需要注意的地方就特别的多，综合来说基本可以分为容易逼芽的跟不容易逼芽，通过查阅资料及跟多位前辈探讨有下列结论（个人经验，非权威）：
容易逼芽的有：原生野梅、原生徽梅、山东地栽的原生梅花，只要根系不受损，截枝截杆后都比较容易逼出隐芽；
不容易逼芽的有：自身品种就比较弱的梅花、根系发育不良的梅花、得过菌病，虫害，药害尚未完全恢复的梅花、嫁接的老梅花。
下图这些是我利用隐藏芽来进行重新造型的实例操作，均已正常发芽且枝条生长良好
（上图为截杆逼芽后自然而生的隐藏芽，选择一个合适位置的芽点进行着重培养即可）
（上图为通过截枝末端的芽位逼芽，这也是梅花最容易出隐藏芽的地方）
（上图为通过树身的黄色气孔点位逼芽，两棵树都使用了赤霉素920涂抹，分别涂抹了3个点位和2个点位，均已冒出新芽）
上图这颗是云南野梅嫁接的品种枝，属于梅接梅，原树健康度很好，顶部枝条截掉后不再发芽，经过2个月的逼芽，在原嫁接点下方正式来芽，还有一颗也是同样的结果，后借此树的案例咨询多位梅界前辈，前辈们也说都遇到过这样的事情，不管桃李还是梅接梅，顶部枝条截掉后，高位嫁接的逼芽失败率非常高，低位嫁接逼芽失败率也得接近一半，即使来芽，大多都在嫁接处以下发芽，属于砧木的芽点。所以嫁接的梅花在采取截杆逼芽的时候一定要慎重考虑，当然后期在选材的时候如果有大的改型需要，尽量不要买嫁接的桩材（不是说嫁接不好，嫁接是一项很成熟的技术，只不过嫁接的桩材不适合截杆改做）。
还有一件事，只要树体健康度好，树木很旺，每年开春后都会长出来一些多生芽，如果在造型上没有用处，要及时的抹掉。
最后，在芽点这件事情上还想再多说几句，不是说今年留好了叶芽第二年就一定会生长出枝条，梅花本就属于容易矢枝失芽的树种，很多盆景大师也都受到过自然矢枝失芽带来的影响，要想尽可能的避免矢枝失芽带来的影响，总结出以下几点经验：
1、优先选用野梅等枝芽、根系萌发量大的树种来制作盆景。
2、2月份发芽前要追加氮肥，肥料充足可利于新芽生长。
3、春季发芽时要及时的给强势枝条打顶，平衡树势，利于弱势枝条发芽。
4、室内赏花的，注意空气湿度，过于干燥会导致部分芽点脱落，可在梅花盆景的周围放置一台加湿器或者水盆来缓解干燥。
5、梅花对温度非常敏感，过早的挪出室外或者开启冷棚后遇到强烈的倒春寒会让原本即将开始发芽的叶芽黑尖、脱落。
6、植株根系受损会导致叶芽脱落，例如秋冬季涝腐，冬季冻伤，原本有叶芽的枝条会缩枝，部分枝条虽然没缩，但叶芽一碰就掉，所以在落叶后注意浇水量跟浇水频次，不要过份浇水。
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花芽，故名意思就是能开花的芽，如上图所示，根据地理位置不同，大约在每年6-7月份左右梅花枝条开始自行分化，在叶芽的周围形成花芽或者全部形成花芽，随着气温的降低花芽逐渐膨大，开花，花后大部分自然脱落，少部分经昆虫或人工授粉后形成果实。
梅花是可观花类植物，所以如何更好地花芽分化也是玩梅花必须要学习的内容之一：
1、施肥：我的方式比较简单，在合理的修剪前提下，从6月开始使用磷钾肥，特别是叶面水溶肥，这类肥料起效快，危害低，不易产生肥害，常见的就是磷酸二氢钾，基本20天左右喷施一次，5次左右就停。（小口诀：氮长枝叶钾长根，开花结果用磷喷）
2、扣水（如果使用颗粒土，请忽视这条，颗粒土的梅花不需要扣水）：就是在保证植物安全的情况下适当的减少浇水频次，一般看着叶子有所耷拉的时候再浇水，补水可适当的补，别浇透，只要看着补水后叶子重新挺起来即可，扣水行为重复大约1个半月左右即可，主要目的是通过减少浇水，抑制枝条生长，让能量用来分化花芽。
3、及时的给枝条打顶：
冠幅较小或偏日系风格的盆栽梅花，在新生枝长到10公分左右的时候从枝条末端2-3片叶子左右的地方剪掉，第一次打顶后会继续生长二生枝，同样二生枝也是在控制长度的情况下及时打顶，如果7月份后生长的二生枝或三生枝，直接抹除即可，目的是为了通过控制枝条生长保持整棵树的冠幅不变样，也能积蓄能量用于分化花芽。
（上图所示，在经过控制冠幅的缩剪后，枝条比较紧凑，由于留的芽点不多，花芽相对比较少，适合老盆景及冠幅紧凑的盆景）
对于需要放养枝条粗度还要赏花的来说，在开春做完枝条平衡后至6月份之前不需要对枝条进行干预，6月份后开始剪掉枝条多余部分，剩下10-15厘米即可，由于放养的枝条普遍偏粗，截口尽量涂抹愈合剂，否则后期会留下较明显的疤痕。后期有二生枝或三生枝，直接抹掉。
4、碎枝：碎枝最大的优点就是一次操作，一年省心，不用再去考虑修剪完的摸芽什么的。很多花友较忙，没有足够的时间来细致打理梅花，可以参考折枝方式来处理。在每年的6月份左右，用钳子把树枝的组织捏碎但别弄断，使水和营养的通道变窄，折枝会阻碍树枝的生长速度，但是留下的叶子依旧能参与光合作用，保证植物的生长，折弯处至枝干的枝条可以正常孕育花苞，在冬季落叶后剪掉折断处前端的枝条即可。
除了上述方式方法外，日常的养护也至关重要，还要注意夏季炎热期间不要过于暴晒，叶子晒伤后也会影响花芽的分化及生长，有条件的可搭设低密度遮阳网，或者将梅花盆景移到能避开下午暴晒的地方，通过不断地养护，落叶后花苞满满，年底美美的赏花。
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芽生枝，枝成型，聊完芽点后就开始聊枝条，不同品系的梅花枝条比较容易区分，早些年有前辈跟我讲过如何通过枝来分辨梅花的种类，但是当时的聊天记录没了，借用书本上的一些知识简单描述一下。
梅花枝条的生长受光照影响大，尽量在春季拿到室外多晒，阳台养桩的也要开窗晒，春季养得好，全年没烦恼。对于需要增粗的枝条，春季多水多氮肥，少风多晒，枝条拔高速度更快，增粗效果明显，也可使用药物辅助，例如矮壮素等等。
谈枝更多的就是谈修剪跟定型，修剪的前提是芽，所以我一开始就先叙述芽的管理，芽生枝，有枝才能修剪。
1、日常修剪，这个可以参考上边关于芽的内容，里面有修剪的方式方法，枝芽紧密结合，在这就不过多叙述了。
2、铝丝绕弯，这是最常用也适用面最大的定型方式，想必大家都见过也都试验过。
对于当年生枝条的定向绕弯，可以用1MM~1.5MM铝丝即可，非必要情况下不用缠绕得很紧，只需要有跟铝线来引导枝条的走向即可，一般新生枝条1个月多点即可定向完毕，记得及时拆掉铝丝，一旦嵌丝会很难看。
对嫩芽的绕弯时非常容易导致枝条脱落或者伤到枝条导致新枝生长缓慢，我这有个必须要学会的小技巧，在缠绕铝线时不要缠的太紧，做弯时用右手两指捏住新枝条的根部，左手从枝条末端第3片叶子前面的地方开始做弯，做弯时力量要轻柔，这样做弯后枝条末端还是原来的角度不受影响，只改变了前端的生长方向，不会导致脱落，不会伤到枝条，不会影响枝条的生长速度。
（需要用手指捏住这个位置，防止在绕弯时用力不当造成枝条脱落）
（末端捏好后，前端枝条可以根据造型需要适当的调整弯角）
（这范围内的枝条接近于原来的生长角度，并未受绕弯影响，前端枝条可按需要的角度调整）
两年生或老枝条的绕弯，铝丝选择绕弯枝条的三分之一粗为最佳；小角度调整可直接绕弯，大角度调整应先柔骨后绕丝，就是先将需要调整的枝条左右晃动，使木质部变的稍微柔软一些，这样在绕丝后不容易断裂。
6、还有一种定型方式就是拉条，也称拉弯，我日常多用于多年生及有一定粗度的枝条使用这个方法，优点是省力，方便，枝条不易断裂，适合长期调整，缺点是定型需要多次调整，定枝速度慢，调整过程中树木的视觉效果差。
拉条可直接用铝丝拉，也可以再中间加一个花篮螺丝，后期慢慢的调整花篮螺丝来一步步的拉动枝条，需要注意的是在铝丝跟树木接触的地方尽量套胶管来减少嵌丝对树木造成的伤害，弯角处枝杆有伤或折损风险较大的地方要用嵌固铝条加缠绕铝丝等方式来进行加固。
7、折枝，通常为了创造一些角度比较大的弯折或者下垂折枝而采用的方法，这个方法的优点是创作后比修剪逼芽的方式恢复速度更快，弯折角度视觉更坚硬，缺点是有一定风险性，弯折力度过大会导致枝条完全断裂，枝条生长减弱，甚至死枝。
折枝优先选择当年生半木质化的枝条，这种枝条不脆，易折，生长速度快，愈合速度快；折枝前先标记好需要折弯的地方，然后用刀片在枝条的外侧划枝条三分之一深的口，然后慢慢的折弯，形成骨断皮连，折弯后用铝丝固定并在断口处充分的涂抹愈合剂，可以再覆盖一层铝箔纸，大约半个月左右即可愈合,2个月最有折弯处膨大，木质部结合完毕，后期枝条弯角处很硬很坚固。
对于折枝不熟悉的可以先用树上后期要修剪掉的枝条进行练习，这个方法看起来很难，实际练习两次就可熟悉，非常简单。
（用美工刀在枝条切口，深度为枝条的三分之一或一半，切口大小根据需要弯折的角度，弯折超过90度的就切得稍微大一些）
（先在一旁的枝条缠绕铝丝，然后从切口的位置向内弯折，弯折完毕后用铝丝固定另一边的枝条并涂抹愈合剂）
（使用折弯法调整枝条角度的实例操作）
（2年前使用折弯法制作的跌枝，随着时间增长，折弯处过渡越来越自然）
5、破杆拿弯，也是日常盆景造型中常用方法之一，在梅花造型中对于较粗、单靠铝丝拿弯很难的枝条处理效果较为理想。
破杆可采用盆景专用破杆钳或美工刀在需要调整的枝条上进行十字破杆，然后用铝丝拿弯调整角度，角度调整完毕后在破杆的伤口处涂抹愈合剂并缠绕黑胶带保护伤口（我是先调整角度后涂抹愈合剂，也可以先涂抹愈合剂后调整角度），由于梅花皮层较薄，破杆口愈合后并不能像榆树枫树那样做到无痕，所以大家在采用破杆拿弯的时候需要考虑进这个因素，尽量选择后期不会太明显或视觉效果较隐藏的地方进行破杆处理。
（破杆后枝条外皮会有明显的一条痕迹，所以尽量选择不明显的位置进行破杆拿弯）
6、去骨折弯：多用于粗度较粗，破杆拿弯也很难将枝条调整的地方，选择去骨的位置最好靠近主杆，后期当树皮衰老爆鳞的时候能较好的融合到主杆当中。所谓去骨，就是将枝条内部的木质部分人工去除，只保留皮层，然后调整枝条的弯度以达到理想的角度。大家也都知道，梅活一张皮，枝条也是如此，但是此方法尽量选择在树木休眠的时候来做，那时候汁液流动性差，树木活跃度低，有足够的时间来愈合伤口。
去骨的时候先顺应枝条的走向用电摩开一道口，然后伸进铣刀慢慢的去除木质部分，尽量不要伤及皮层，然后借助花篮螺丝或整支器慢慢的从去骨处调整枝条的角度，当需要调整的角度较大时，应先绕几条铝丝保护且不可一次调整到位，否则皮层容易断裂，调整完毕后用水苔填充伤口，锡纸包扎，外裹保鲜膜，防止失水缩枝。
（去骨折弯法风险度高，不到迫不得已或技术顺手，尽量不要使用）
所有的整枝方法可以单一使用也可混合使用，只要保证在可控范围内进行调整即可。
在梅花盆景的前期的培养中，我对枝条的培养是先做加法再做减法，刚开始的时候多蓄养分枝，然后根据不同的创作风格再做删减，这样既可以倪补梅花容易矢枝的缺点，又可以自由控制冠幅，不管后期朝着岭南方式还是日系方式，都有较多的选择。
对于一些想做跌枝或者需要补充跌枝的梅花盆景，在制作时一定要及时的用铝丝控制新生枝的走向，避免出现直立生长的特性，同时要控制顶部枝条的生长，优先培育跌枝，尽量放养跌枝枝条，使其能尽可能的增粗一些。
（红色部分为及时修剪的枝条，绿色部分为需要放养的枝条）
梅花造型风格千千万，所以在制作时也要灵活运用，建议大家闲暇之余多看成品梅花盆景，百度可以搜到很多很多国内外梅花盆景的图片，各种公众号也有好多国内大师的梅花作品，包括盆器的搭配等，大家要细看，看熟，后期自己动手制作的时候心里也会有谱，我电脑里面收集了几千副各类梅花作品的照片，闲暇之余就翻看一番，理解一下大师们的创作思路，也提升一下自己的眼光。
梅痴
